La spécificité des différents engrais


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La deuxième règle pour l'utilisation d'engrais est que les engrais doivent être appliqués sur le sol de manière complexe, c'est-à-dire des engrais organiques et minéraux ensemble sous une seule culture.

Le sol et les plantes ont besoin de tous les nutriments ensemble et sous une forme facilement accessible. Il est impossible de permettre un excès ou une carence d'une batterie séparément.

Les engrais organiques, en tant qu'engrais doux et à action prolongée, doivent être utilisés conjointement avec des engrais minéraux à action rapide. La formule pour une utilisation conjointe est la suivante: organique plus chaux, plus macrofertilisants minéraux, plus micronutriments minéraux.


Application complexe et combinée - cela signifie que tous les engrais doivent être appliqués au sol sur la base d'une seule culture, bien que le moment de l'application puisse être différent.

Cette règle ne permet pas l'utilisation de certains types d'engrais, par exemple uniquement des engrais azotés ou uniquement des engrais phosphorés, car dans ce cas, un excès de certains et un manque d'autres nutriments seront observés dans le sol, et leur effet sera très probablement être négatif.

La formule d'utilisation annuelle d'engrais à des doses optimales, par exemple, peut être la suivante (g / m2): fumier - 10000 + farine de dolomite - 400 + nitrophoska - 150 + acide borique - 0,2 + sulfate de cuivre - 0,2 + molybdate d'ammonium - 0, 2.

Pour les cultures de fruits et de baies, 0,2 g supplémentaire de sulfate de zinc doit être inclus dans le complexe d'engrais, et pour les cultures maraîchères - 0,2 g de sulfate de cobalt. Lors du semis ou de la plantation de plantes en rangées ou en nids, il est impératif d'ajouter 7 à 10 g / m² supplémentaires de superphosphate granulé comme engrais avant le semis. Dans le top dressing, selon les conditions, vous devez ajouter du nitrate d'ammonium 5-7 g / m² + chlorure de potassium - 5-7 g / m².

La troisième règle dans l'utilisation des engrais est que les engrais doivent être appliqués en tenant compte des exigences et des caractéristiques de la nutrition des cultures individuelles et des propriétés agrochimiques d'un sol particulier.

Sol diffèrent grandement les uns des autres dans la composition. Il existe des sols avec une teneur en nutriments mobiles en excès ou en insuffisance; ils ne peuvent pas être considérés comme fertiles. Les sols avec une quantité excessive d'hydrogène, de fer mobile, d'aluminium ou avec une faible teneur en azote, phosphore, potassium et oligo-éléments sont stériles. Si au moins un élément de la nutrition est en excès et que l'autre ne suffit pas, dans les deux cas, le sol est considéré comme stérile. Les engrais sont conçus pour compenser ce déséquilibre.

Pour cela, certains ajustements peuvent être apportés à la formule d'utilisation des engrais. Sur un très sols acides il est nécessaire d'augmenter les doses de farine de dolomite de 25 à 40% et, sur les sols faiblement acides, de les réduire d'un tiers. Sur les sols pauvres en azote, phosphore ou potassium, augmenter les doses des engrais appropriés, et sur les sols riches, ajuster les doses en conséquence vers leur diminution.

Les plantes diffèrent également les unes des autres par leur attitude à l'égard de divers éléments de la composition des engrais - au soufre, au chlore, au calcium, au magnésium, à certains oligo-éléments, ainsi qu'à la teneur en ions d'hydrogène, de fer, d'aluminium et d'autres éléments dans le sol. Par conséquent, la composition et les doses d'engrais utilisés peuvent varier, en tenant compte des caractéristiques de nutrition et de fertilisation des cultures individuelles.



La quatrième règle d'or dans l'utilisation des engrais est que les engrais doivent être appliqués conformément aux spécificités d'un engrais particulier.

Chaque engrais a ses propres caractéristiques, caractéristiques inhérentes uniquement à cet engrais. Chaque engrais est strictement destiné à remplir un but spécifique, c'est-à-dire qu'il est préparé soit pour fertiliser un certain sol ou une certaine culture, soit pour être appliqué selon un mode d'application spécial.

Par exemple, des engrais facilement solubles sont produits pour leur utilisation efficace dans les serres; la granulation des engrais est effectuée de manière à ce qu'ils restent longtemps dans le sol à l'état soluble dans l'eau et soient moins fixés, moins fixés par le sol; une grande finesse des engrais à base de chaux de broyage est nécessaire pour accélérer le cours de la réaction chimique de neutralisation entre le sol et l'engrais; des engrais complexes sont préparés afin d'économiser du temps, de l'argent et du matériel lors de leur épandage sur le champ, afin d'exclure le mélange manuel d'engrais simples avant l'application aux champs, etc.

Par conséquent, les jardiniers doivent savoir clairement à quoi il est destiné. chaque engrais... Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'acheter des engrais au hasard. Il n'y a pas d'engrais universel pour toutes les occasions, pour toutes les plantes et tous les sols et toutes les conditions. Pour chaque sol et pour chaque plante, il existe des types d'engrais optimaux et les conditions correspondantes pour leur utilisation. Nous donnerons ci-dessous les spécificités de chaque engrais et la liste correspondante des engrais obligatoires nécessaires à l'horticulture et à la culture maraîchère.

Différents types d'engrais diffèrent les uns des autres à la fois par la teneur en éléments nutritifs, la solubilité, la disponibilité pour les plantes et le moment de leur introduction dans le sol, la profondeur de plantation, la méthode d'application et la réactivité des plantes à leur égard. Par conséquent, des engrais organiques et minéraux peuvent être appliqués en tenant compte de ces propriétés, c.-à-d. au moment opportun de la saison printemps-été, lors du traitement du sol avant le semis ou en rangées lors du semis, en top dressing lors de la croissance des cultures ou d'une autre manière.

Pour la détermination correcte de la dose d'engrais appliqué, les emballages sont étiquetés avec le nom de l'engrais, la concentration de l'élément et sa composition. De plus, des conditions d'utilisation approximatives sont parfois données, mais elles sont trop imprécises et ne peuvent pas être utilisées littéralement à des fins pratiques.

Chaque chalet d'été devrait avoir le jeu d'engrais le plus nécessaire et le plus complet «à portée de main».

Tous les engrais utilisés sont divisés en deux groupes: organiques et minéraux. Engrais organiques - les engrais contenant des nutriments principalement sous forme de composés organiques, et les engrais minéraux contiennent des nutriments uniquement sous forme minérale. Les engrais organiques comprennent le fumier, composts, engrais verts, engrais bactériens et quelques autres. Les engrais minéraux comprennent l'azote, le phosphore, la potasse, le borique, la chaux et ainsi de suite, selon le nom d'un nutriment spécifique.

Les engrais organiques sont destinés non seulement à saturer le sol en matière organique, mais également à améliorer la structure du sol, à le revitaliser. Ils favorisent la reproduction de micro-organismes bénéfiques du sol, fournissent aux plantes du dioxyde de carbone pour la nutrition du dioxyde de carbone de l'air. Les engrais organiques contribuent à la formation et à la préservation de l'humus, participent à la création d'un complexe absorbant le sol, une composante très importante du sol. La teneur en nutriments qu'ils contiennent n'est pas leur caractéristique la plus importante, car ce n'est pas du tout leur objectif principal, car les nutriments peuvent facilement être administrés avec des engrais minéraux, ce qui est plus simple et moins cher.

Le choix des engrais organiques pour la parcelle de jardinage est restreint - il s'agit de fumier ou d'excréments d'oiseaux. Vous avez besoin de l'un d'entre eux, généralement celui qui est le plus disponible pour le moment, que vous pouvez commander et acheter, car le jardinier n'a tout simplement pas d'autre choix. Pour augmenter les réserves d'engrais organiques, du compost de tourbe peut être préparé à partir de ceux-ci dans un rapport de 1: 1. Dans le même temps, les composts de tourbe à partir de fumier ou de fumier de volaille seront encore plus efficaces que les composants d'origine, si toutes les conditions pour le compostage sont exactement remplies.

Lisez la partie suivante. Types et utilisations des engrais organiques →

Gennady Vasyaev, professeur associé,
Spécialiste en chef du Centre scientifique régional du Nord-Ouest de l'Académie des sciences de Russie,
[email protected]
Olga Vasyaeva, jardinière amateur
Photo par E. Valentinov

Lire toutes les parties de l'article "Règles d'or pour l'utilisation des engrais"
- Partie 1. Informations générales sur les engrais
- Partie 2. Spécificité des divers engrais
- Partie 3. Types et utilisations des engrais organiques
- Partie 4. Types et utilisations des engrais minéraux
- Partie 5. Application combinée d'engrais organiques et minéraux
- Partie 6. Contrôle de la pollution des sols, engrais à base de chaux

Traitement du jardin de printemps avec de l'urée: règles, avantages, instructions

Traitement de jardin à l'urée est dans certains cas une nécessité lorsque les arbres fruitiers et les raisins sont abondamment infestés de ravageurs ou qu'il y a un manque d'engrais azotés dans le sol. Dans ces cas et dans d'autres, l'urée est utilisée avec succès, ce qui est assistant de jardin irremplaçable.

L'urée est un engrais à forte concentration en azote. La teneur en oligo-élément dans l'engrais peut atteindre 46%. Il ressemble à des cristaux granuleux de teinte jaunâtre ou blanche. Le médicament est inodore. Désigne un engrais soluble dans l'eau, ce qui est un avantage lors de l'épandage sur le jardin.

Étant donné que la composition a très peur de l'humidité, il est nécessaire d'utiliser un emballage scellé pour le stockage. En raison de sa capacité à absorber rapidement, le médicament est en demande parmi les jardiniers dans la lutte contre les phytoravageurs.


Comment nourrir les arbres et les buissons au printemps et en été

La plante «signale» toujours tel ou tel problème - qu'il s'agisse d'une maladie, d'un ravageur ou d'un manque de micro-éléments. Pour aider votre jardin à faire face aux carences en nutriments, vous devez faire attention aux changements d'apparence de l'arbre ou de l'arbuste. Pour vous permettre de "diagnostiquer" plus facilement le problème et d'appliquer l'engrais nécessaire à temps, nous vous suggérons d'utiliser notre tableau:

Les feuilles deviennent plus épaisses, plus foncées, tombent. Les fleurs se dessèchent, des fruits de forme irrégulière poussent (près d'un pommier, d'une poire).

Les bords des feuilles meurent, les feuilles elles-mêmes sont visiblement pliées (dans les fraises).

Les raisons pour lesquelles une plante commence à souffrir de carences en micronutriments peuvent être différentes:

  • les jeunes plantes en développement actif ont un grand besoin de nutriments, mais le système racinaire est encore peu développé et ne peut pas complètement «saturer» la partie aérienne
  • par mauvais temps prolongé, lorsque la température n'est pas assez élevée et qu'il y a peu de soleil, les plantes absorbent et assimilent beaucoup plus les micro-éléments
  • la composition «infructueuse» du sol sur le site peut rendre difficile l'assimilation des nutriments par la plante. Pour en savoir plus sur les propriétés du sol de votre jardin et potager, déterminez d'abord l'acidité du sol.


Travaux d'automne dans le jardin et le potager - travail du sol.

Comme en été, en automne, il est important de s'assurer que le sol dans les cercles proches du tronc est meuble et exempt de mauvaises herbes. La surconsolidation et la formation de croûtes empêchent la pénétration de l'air, nécessaire à la croissance des racines et à l'absorption des nutriments. Ces processus nécessitent beaucoup d'énergie, qui est libérée lors de réactions chimiques qui ont lieu avec la participation de l'oxygène.

S'il n'y a pas assez d'air, la croissance des racines s'arrête, l'apport de nutriments diminue, la plante s'affaiblit rapidement et sa résistance aux ravageurs, aux maladies et aux facteurs météorologiques défavorables diminue. Une telle plante n'est pas capable de bien se préparer pour l'hiver et peut souffrir même pendant des hivers plutôt doux.

Lors de la chute des feuilles ou immédiatement après, il est utile de creuser les cercles du tronc avec le retournement obligatoire des couches de sol. Dans le même temps, les insectes hivernant dans le sol se retrouvent dans des conditions inadaptées et meurent dans la plupart des cas. Par conséquent, un tel travail d'automne dans le jardin est nécessaire. Après avoir creusé, le sol est nivelé avec un râteau. À ce stade, il est utile de pailler les cercles proches du tronc avec des matières organiques (compost, herbe, fumier, feuilles). Le paillis protège les racines de l'hypothermie et des changements brusques de température De plus, si les arbres sont déjà passés à un état de dormance et la couche supérieure du sol est gelée, même du fumier frais peut être utilisé à la température, et au printemps, en se décomposant, il sert de nourriture supplémentaire.

Lors du coulage du paillis, il est important de s'assurer que la base des troncs reste libre: le remblayage du collet peut entraîner son échauffement. Le creusement et le paillage doivent être combinés avec la fertilisation d'automne.

Les feuilles sont un excellent matériau de paillage. Il est préférable d'utiliser des feuilles d'arbres qui ne présentent pas de maladies courantes avec les cultures fruitières.


Genre: Jardin et Potager, Maison et Famille

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Maria KolpakovaAménagement du jardin et potager. 50 idées intelligentes

© Conception. LLC "Maison d'édition" E ", 2017

Introduction

Chaque personne, achetant une datcha ou une maison de campagne, rêve de quel beau jardin fructueux et potager il aura, du début du printemps à la fin de l'automne, en lui fournissant une variété de légumes, d'herbes et de racines. En théorie, tout cela semble facile et rapidement réalisable. Mais en ce qui concerne les affaires, le nouveau propriétaire du terrain commence soudainement à comprendre qu'il ne comprend presque rien ...

En effet, pour aménager un jardin et un potager dans une petite zone (en règle générale, il fait 6 à 8 acres), et même créer les conditions les plus confortables pour toutes les plantes, en tenant compte des besoins individuels de chacune des plantes. eux, vous devrez faire beaucoup d'efforts et d'abord donner tout votre temps libre.

Les coûts de main-d'œuvre et de temps ne sont payants que lorsque votre petit verger et votre potager produisent chaque année une récolte qui fournit à toute la famille des fruits, des baies et des légumes frais pendant la saison printemps-automne et vous permet de faire diverses préparations savoureuses pour l'hiver.

Pour atteindre ce résultat, vous devez en apprendre beaucoup, non seulement sur les cultures et le moment de la plantation, mais aussi sur les types de sol, les engrais, les fertilisants, l'arrosage, la protection contre les ravageurs et les maladies, etc., etc.

Tout cela est écrit dans notre livre. Sur ses pages, vous trouverez de nombreuses informations compétentes, des recommandations claires et des conseils utiles sur tout ce qui concerne le jardin.

Nous vous expliquerons en détail comment choisir un emplacement pour un jardin, comment placer correctement les arbres et arbustes dans la zone allouée, en tenant compte de leur compatibilité / incompatibilité. Ceci est particulièrement important pour les arbres fruitiers, car, contrairement aux fleurs annuelles et aux cultures maraîchères, ils vivent de nombreuses années. En outre, la fertilisation du sol sera nécessaire, et cela doit être fait correctement, après avoir étudié en détail les caractéristiques et le but de chaque engrais.

Vous en apprendrez davantage sur la préparation des plates-bandes (et ils sont de plusieurs types), sur la plantation de plants de légumes et le semis de graines de cultures vertes et de racines, un arrosage, un désherbage, un ameublissement et un paillage appropriés.

Parlons également des particularités de la culture des cultures fruitières les plus populaires et les plus répandues dans la voie du milieu - pomme, cerise, poire, jardiniers - concombres, tomates, différents types de choux, oignons, aubergines, pommes de terre, etc.

1. Comment diviser correctement une nouvelle parcelle en un jardin et un potager

En règle générale, un jardinier-jardinier amateur est privé de la possibilité de choisir un terrain séparé pour un potager, il est obligé de le placer sur une parcelle personnelle.

Par conséquent, lors du développement d'une nouvelle parcelle de jardin, les particularités de son emplacement et des conditions du sol doivent être prises en compte. Il convient de profiter de tous ses avantages et, si possible, de réduire les inconvénients du site acquis. Pour commencer, avant de casser les lits, vous devez faire son plan général.

Lors de l'élaboration d'un plan, les contours de la maison et des autres bâtiments doivent être dessinés sur les contours de la parcelle représentée à l'échelle, marquez les endroits où des arbres et des arbustes ont déjà été plantés. Habituellement, lors de la planification du placement de tous les objets sur un site, environ 10 à 12% de la superficie est allouée aux bâtiments, et les sentiers et les plantations décoratives occupent environ 14 à 16% du territoire. Dans cette situation, jusqu'à 72–76% de la superficie totale du site restera pour les cultures de fruits, de baies et de légumes. Lors de l'élaboration d'un plan, il faut tenir compte de l'emplacement de tous les objets aux points cardinaux et de la direction des vents dominants.

Sur le côté d'un immeuble résidentiel sur un chalet d'été, une cour utilitaire est généralement aménagée, sur laquelle se trouvent des pièces auxiliaires ou des dépendances sous la forme d'une grange et d'un garage. De la porte, une route est pavée ici pour l'entrée des véhicules. Près du bâtiment résidentiel, mais de l'autre côté de la cour de la maison, il y a généralement un endroit où la famille peut se détendre en plein air. Le portail et la maison d'habitation, ainsi que la maison et la cour de service, le lieu de repos, le jardin et le potager sont reliés par des chemins piétonniers, aussi droits et courts que possible.

Un jardin et un potager sont situés derrière la cour de service et un lieu de loisirs. Les arbres fruitiers sont regroupés à un endroit, les arbustes à baies dans un autre et les légumes et les fraises dans un troisième. Tout est fait sur la base de la rose des vents locale. Divers bâtiments, arbres et arbustes protègent bien le site des vents dominants, mais ne doivent pas l'ombrer.

Idéalement, le site devrait être planifié comme suit: des arbres fruitiers sont plantés le long de sa frontière nord, des buissons de baies le long de la frontière sud, et entre eux se trouvent des cultures maraîchères protégées par des arbres. Si possible, il est conseillé d'orienter les rangées d'arbres dans un tel jardin du nord au sud, elles seront alors mieux éclairées par le soleil.

Idéalement, lorsque la maison est située le long de la frontière nord du site, elle constituera une excellente protection pour le jardin. Si la maison est déjà construite, elle doit être utilisée comme point de départ pour l'aménagement du site.

Même si la disposition du site est loin d'être idéale, dans ce cas, pour la culture de légumes, il est nécessaire d'allouer un endroit bien éclairé par le soleil et protégé des vents froids du nord. La parcelle pour les cultures maraîchères doit avoir un sol bien cultivé, qui n'est pas inondé par l'eau de fonte au printemps.

Cet endroit doit être situé au sud des bâtiments, des arbres et des buissons, des clôtures et autres obstacles similaires. En l'absence de protection naturelle sous forme de forêt ou de bâtiments le long des limites nord et est du site, il est préférable de planter des arbustes autour de celui-ci.

Les arbres fruitiers et les arbustes à baies sont plantés de manière à ne pas jeter une ombre sur les cultures maraîchères et les plantations de fraises. Les grands arbres, tels que les pommes et les poires, doivent être placés le long des côtés nord, nord-est et nord-ouest de la parcelle, en tenant compte du fait qu'ils ne doivent pas beaucoup ombrager la parcelle du voisin.

Il est souhaitable que les cultures apparentées soient situées à proximité. La distance entre la ligne de séparation et les plantes doit être d'environ la moitié de l'espacement des rangs: pour les arbres - jusqu'à 3,5–4 m, pour les arbustes - jusqu'à 1,5–3 m, mais pas moins. Les groseilles à maquereau, les framboises et les groseilles peuvent être placées à une distance de 1 m de la frontière - ces cultures sont capables de porter des fruits même avec une ombre relative.

Lors de la mise en place des cultures séparément sur le site, il est nécessaire de prendre en compte leur besoin d'éclairage.

Les plantes doivent toujours être plantées en fonction de leur taille, afin qu'elles ne s'obscurcissent pas les unes les autres. Disposez les plantes de manière à ce que leur hauteur augmente du sud au nord.

Entre les grands arbres, il est avantageux de disposer des arbres de taille moyenne - cerises, prunes, arbustes à baies. Sur le côté sud ou sud-est, il est préférable de réserver une place pour les légumes et les fraises. Ces plantations peuvent, si nécessaire, être couvertes du fort soleil en plantant à proximité des arbres fruitiers ou des arbustes sous-dimensionnés.

Il n'est pas recommandé de planter des arbres près de la maison. Devant lui, mieux vaut laisser un espace ensoleillé pour un jardin fleuri ou pour de petits arbustes.

Disposez les plantes sur le site de manière à ce que les plantations n'entravent pas la circulation de l'air. Avec la plantation dense d'arbustes ou d'arbres rabougris de tous les côtés du site, la sortie d'air froid est retardée. La stagnation de l'air froid aggrave les conditions d'hivernage du jardin. Il exacerbe les effets des gelées du début du printemps et de la fin de l'automne sur les plantes. Pour la même raison, il n'est pas recommandé de faire une plantation dense d'arbustes à baies dans la partie inférieure de la pente, si le site a une pente.

Pendant les 4–5 premières années de développement du site, jusqu'à ce que les cultures fruitières aient poussé, il est possible et nécessaire de cultiver des légumes et des pommes de terre dans les allées habituelles d'un jeune jardin, alors que la couronne des arbres est petite. Cette technique permettra une utilisation optimale de la terre et empêchera la croissance des mauvaises herbes qui absorbent la nourriture et l'humidité des plantes cultivées. Au fur et à mesure que la couronne des arbres fruitiers grandit, des cultures légumières nécessitant un éclairage modéré doivent être plantées dans les allées, y compris des légumes vivaces, des oignons sur plumes vertes et des betteraves.

Si la superficie de la parcelle personnelle est petite, vous devrez constamment cultiver des légumes dans les allées du verger. Ensuite, lors de la pose, il est nécessaire d'augmenter la distance entre les rangées à 8-10 m.Cultures exigeant de la lumière, comme les concombres, les haricots et les tomates, dans tous les cas, il est préférable de placer le long de la bordure du jardin sur le côté sud.

Il est préférable de placer la parcelle pour les légumes sur la longueur du nord au sud ou du nord-est au sud-ouest. Ensuite, les plantes sont suffisamment uniformément éclairées par les rayons du soleil tout au long de la journée, ce qui réduit le risque d'endommagement de leurs maladies fongiques.

Lors de la division d'une parcelle en un jardin et un potager, il est nécessaire de prendre en compte le fait que chaque culture doit se voir attribuer une place distincte, cela peut être facilité en planifiant dans l'un des styles, régulier (géométrique) ou paysage (naturel ), dont nous parlerons dans les paragraphes suivants.

2. Comment déterminer le type de sol et améliorer ses propriétés

Sols gazon-podzoliques généralement de forte acidité et plutôt pauvre en matière organique. Après la pluie, une croûte dense se forme sur eux, qui ne laisse pas passer l'air. Un tel sol est fertilisé avec de la tourbe ou du fumier dans un rapport de 4 à 6 kg pour 1 m 2. De plus, il est chaulé, éliminant l'excès d'acidité, et la couche arable elle-même est approfondie.

DANS sols argileux beaucoup de minéraux, mais ils sont assez lourds. Il est difficile de les traiter après la pluie - ils sèchent longtemps et mal, se réchauffent lentement et se compactent assez rapidement. Ces sols sont chaulés et appliqués avec des engrais organiques. De plus, des cendres, du sable et de la chaux sont ajoutés au sol.

Sols limoneux gardez bien l'humidité, ils contiennent beaucoup de nutriments. Au printemps, ils sèchent rapidement et se réchauffent, de sorte que des cultures de légumes précoces sont plantées dessus. Des engrais minéraux et organiques sont appliqués sur ce sol et arrosés vigoureusement.

Sol limoneux sableux plus riche en nutriments, bonne rétention d'humidité. Ils ajoutent de l'argile ou de la tourbe dans un rapport de 5 à 6 kg pour 1 m 2. Toutes les cultures maraîchères y sont cultivées.

Sols tourbeux riche en matière organique et en humidité, mais très peu de phosphore et de potassium. Ils ont également une acidité accrue. Ces sols doivent être chaulés et appliqués avec des engrais à base de phosphore et de potasse.

3. Comment améliorer l'état du sol sableux pour une utilisation comme jardin ou potager

Le sol sableux se caractérise par le fait que l'humidité s'en évapore très rapidement, que les nutriments sont éliminés trop rapidement et qu'il gèle trop profondément en cas de gel. Par conséquent, la direction principale de son amélioration est d'augmenter la viscosité. Ceci peut être réalisé en:

• application d'engrais organiques sur plusieurs saisons

• plantation lors de la première saison de cultures annuelles, qui passeront ensuite à l'humus (par exemple, pois, lupin)

• L'argile est très rarement pratiquée, c'est-à-dire l'introduction d'argile dans un sol sableux, un seau par 1 m 2 sous forme poudreuse sèche.

Lors de la culture de légumes sur des sols sableux, le paillage est obligatoire.

4. Comment améliorer l'état du sol argileux pour une utilisation dans le jardin et le potager

Le sol argileux se caractérise par le fait qu'il est très lourd, collant et se réchauffe lentement. Les plantes y sont inconfortables, il est difficile pour les racines de pénétrer et, par temps pluvieux, l'eau persiste longtemps et peut entraîner la pourriture. Par conséquent, la direction principale de son amélioration est d'augmenter la friabilité. Ceci peut être réalisé en:

• application d'engrais organiques sur plusieurs saisons

• plantation lors de la première saison de cultures annuelles, qui passeront ensuite à l'humus (par exemple, pois, lupin)

• fabrication de gros sable à raison de 2 seaux par m 2

• introduction de sciure imbibée d'une solution d'urée (1 verre d'engrais pour 10 litres d'eau).

5. Comment déterminer l'acidité du sol

L'acidité du sol est une mesure de la quantité d'ions hydrogène libres par rapport aux bases du sol. Le PH 7 est considéré comme la norme et un changement de 1 indique une augmentation ou une diminution de l'acidité décuplée. Si un:

• pH inférieur à 4 - sol très acide

• pH de 4 à 5 - sol acide

• pH de 5 à 6 - légèrement acide

• pH de 6 à 7 - neutre

• pH supérieur à 8 - le sol est hautement alcalin

Différents types de sols sont initialement prédisposés à une certaine acidité en raison de leur composition basique, par exemple, constamment humides, tourbeux, forêt grise, les sols podzoliques sont généralement acides, les sols argileux sont alcalins et les chernozems sont neutres. Cela est dû à la capacité différente de la composition du sol à attirer certains éléments vers elle-même.

Cependant, sous l'influence de facteurs externes, le sol peut changer son acidité, par exemple s'oxyder en raison de l'application constante d'engrais minéraux, de la pénétration de substances technogéniques nocives, pendant une saison très pluvieuse.

Vous pouvez mesurer l'acidité de différentes manières:

1) analyse en laboratoire. Les résultats sont très précis, mais le terrain doit être enlevé, puis les résultats viennent, et en plus, c'est un service payant.

2) mesure avec un testeur de pH ou un compteur électrique. Ce dernier appareil mesure non seulement l'acidité, mais aussi l'humidité et la température

3) analyse indépendante à l'aide de tests décisifs. Ils peuvent être achetés à l'animalerie (où le tournesol est vendu aux aquariophiles pour mesurer le pH de l'eau) ou dans le magasin en tant que kit prêt à l'emploi pour l'analyse du sol.

4) si vous ne souhaitez pas acheter d'appareils et d'appareils spéciaux et que vous n'avez pas besoin de chiffres exacts, vous pouvez utiliser des remèdes maison simples pour au moins comprendre grossièrement l'acidité du sol:

• prélever un échantillon de sol de la même manière que pour mesurer avec du tournesol, le répartir uniformément sur la surface du verre et arroser d'une petite quantité de vinaigre simple à 9%. S'il n'y a pas de mousse, le sol est alcalin, s'il y a peu de mousse, il est neutre et s'il est abondant, il est acide.

• verser 5-7 feuilles de cassis avec de l'eau chaude, laisser reposer 20 minutes. Prélevez un échantillon de sol et ajoutez-le à l'infusion. S'il devient vert, le sol est neutre ou alcalin, et s'il devient bleu, il est acide.

• versez un échantillon de sol dans un biberon avec une tétine et remplissez-le d'eau dans un rapport de 1: 4, ajoutez 1 déc. l. craie écrasée (ou 2 comprimés de gluconate de calcium écrasés) et mettre une tétine roulée. Ensuite, agitez vigoureusement le mélange pendant plusieurs minutes afin d'accélérer la réaction chimique, à la suite de quoi, en fonction du degré d'acidité, du dioxyde de carbone doit être libéré dans un certain volume. Plus il gonfle le mamelon, plus le sol est acide.

La chaux est appliquée à l'automne ou au printemps avant la plantation avec un creusement profond, préalablement broyée en poudre, en fonction du degré d'acidité du sol - plus elle est acide, plus elle a besoin d'être chaulée.

Vous pouvez acidifier de différentes manières:

• diluer une pincée d'acide citrique sur la pointe d'un couteau dans 200 ml d'eau de pluie et verser la solution résultante sur la zone calcaire

• couvrir le sol alcalin avec des aiguilles

• ajouter de la tourbe non décomposée au sol en quantité nécessaire pour obtenir une réaction neutre ou acide (en fonction du pH de la zone alcaline).

Cependant, gardez à l'esprit que si le sol alcalin est de cette manière tout seul, non altéré par une ré-alcalinisation artificielle, il tendra constamment à son état normal. Par conséquent, pour maintenir l'acidité au même niveau, il faudra régulièrement l'acidifier légèrement ou utiliser uniquement des engrais à réaction acide.

6. Comment cultiver un site de jardin abandonné

Façon traditionnelle - arrachez toutes les mauvaises herbes et éliminez-les avec les autres débris, puis creusez profondément avec l'ajout d'engrais. Après un an, re-labourez puis labourez. Après cela, la terre peut être utilisée pour les premières plantations.

Si le sol est argileux, lors du premier labour, il faut y ajouter de la sciure de bois ou du sable, s'il est acide - chaux, s'il est alcalin - sulfate de fer, soufre broyé, urée, solution de permanganate de potassium.

Méthode sans creuser. Piétinez ou tondez toutes les mauvaises herbes sur le site (tout en laissant l'herbe résultante couchée), puis couvrez de carton ou de journaux en plusieurs couches, et par-dessus - du compost ou du fumier semi-mûr jusqu'à 10 cm d'épaisseur, et versez abondamment avec l'eau. Au lieu d'une couche de compost en carton, vous pouvez simplement recouvrir le sol d'une feuille noire. L'arrosage du sol vierge paillé doit être fait régulièrement.

Après quelques mois, les mauvaises herbes cesseront d'être fonctionnelles, elles pourriront et seront utilisées pour la fertilisation, et les vers de terre (d'ailleurs, ils peuvent également être ajoutés lors de la pose de paillis) rendront la structure du sol idéale pour planter des plantes cultivées. Il est possible de planter des plantes dans une telle zone la même année en faisant des trous dans du carton ou du film, mais il vaut mieux attendre la suivante pour que toutes les couches soient pourries.

En utilisant la deuxième méthode, vous éviterez les labours laborieux, le hersage, mais en même temps la terre deviendra très fertile et molle.

7. Engrais minéraux pour plantes de jardin

Des nutriments minéraux - azote, potasse, phosphore et complexe, composé de plusieurs éléments - sont ajoutés au sol lors de la culture de légumes, avec des engrais organiques. Les engrais minéraux sont des moyens actifs d'influencer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol et des plantes elles-mêmes. Ces engrais contiennent des nutriments sous forme de divers sels minéraux. Une fois dans le sol, les engrais minéraux affectent la solubilité des nutriments, leur capacité à se déplacer dans le sol et leur disponibilité pour l'assimilation par les plantes. La nature et l'intensité de ce processus sont déterminées par les propriétés du sol.

Les engrais minéraux augmentent le niveau de nutriments dans le sol, modifient la réaction de la solution du sol et influencent les processus microbiologiques. La nutrition des plantes se fait principalement par les racines et l'introduction d'engrais minéraux dans le sol contribue au succès de la croissance et du développement des plantes. Avec l'utilisation correcte des engrais minéraux, le rendement des plantes cultivées augmente, la qualité des produits s'améliore - la teneur en sucre des betteraves à sucre, des fruits et des baies augmente, la teneur en protéines des céréales augmente, la teneur en huile du tournesol augmente.

8. Engrais organiques pour plantes de jardin

La composition mécanique du sol a une grande influence sur sa fertilité et, par conséquent, sur le rendement des diverses cultures. Dans une large mesure, le rendement dépend de la présence de matière organique et de sels minéraux dissous dans le sol.

Ces engrais sont utilisés sur divers types de sol, car ils améliorent considérablement ses propriétés physiques.Grâce à eux, le sol devient plus léger et plus chaud - assoupli avec de la matière organique, il passe très bien et retient en même temps l'eau et l'air.

La durée et la force de l'impact des engrais dépendent en grande partie de la composition mécanique du sol. Les engrais organiques se décomposent rapidement dans les grès et ne durent pas plus de 2-3 ans. Dans les sols limoneux, les engrais se décomposent assez lentement - ici, ils agissent pendant 5 à 6 ans. Cependant, l'efficacité des engrais sur les sols légers est plus élevée.

Lorsque la matière organique se décompose dans le sol, elle libère de l'azote, du phosphore, du potassium et d'autres nutriments disponibles pour les plantes. Dans le même temps, du dioxyde de carbone est libéré dans l'air, ce qui est si nécessaire pour les plantes. En tant qu'engrais organiques, vous pouvez utiliser le fumier de tous types d'animaux, du lisier, de l'humus et une variété de composts.

9. Appliquer correctement le fumier des plantes du jardin et du potager

Le fumier est considéré comme le meilleur et le plus précieux des engrais organiques contenant tous les nutriments nécessaires et de nombreux oligo-éléments. C'est un mélange d'excréments solides et liquides d'animaux de ferme, avec ou sans litière. En enrichissant le sol en matière organique, le fumier améliore ses propriétés physiques et sa structure.

Sa qualité est principalement déterminée par la teneur en azote, phosphore, potassium et calcium. En moyenne, le fumier contient environ 0,5% d'azote, 0,3% de phosphore et 0,6% de potassium. La qualité de l'engrais est fortement influencée par la litière, pour laquelle de la paille de céréales, de la tourbe, de la sciure, des copeaux et d'autres matériaux sont utilisés. Le fumier de bovins, qui est conservé sur une litière de paille, contient tous les nutriments essentiels. Dans le même temps, il est préférable d'utiliser de la paille coupée en morceaux de 8 à 10 cm pour la litière, car cette paille absorbe plus de liquide et le fumier qui en résulte perd moins d'azote et de matière organique.

Il s'empile bien et est uniformément intégré dans le sol. Mais la meilleure option est obtenue en ajoutant de la tourbe à la paille hachée dans un rapport 1: 1.

Le fumier est utilisé frais, ses formes semi-pourries et pourries et l'humus sont également utiles.

Le fumier frais est souvent utilisé pour le paillage. La teneur en éléments nutritifs principaux y est faible: la présence d'azote ne dépasse pas 0,4-0,8%, le phosphore - pas plus de 0,2-0,3% et le potassium - pas plus de 0,4-0,7%. De plus, si du fumier frais est introduit dans le sol, la quantité d'azote minéral qu'il contient diminue temporairement. Si vous devez encore faire du fumier frais, il est préférable d'y ajouter des engrais minéraux. En particulier, l'application conjointe d'engrais phosphorés et de fumier (pour 1 tonne de fumier 15–25 kg de superphosphate ou 40–60 kg de phosphate naturel) l'enrichit en phosphore et réduit les pertes d'azote. Certains légumes, en particulier les plantes-racines, ne tolèrent pas du tout le fumier frais.

Pour la fertilisation, vous avez besoin de fumier pourri et de compost mûr. Il est préférable d'ajouter progressivement des matières premières au tas de compost.

Pour fertiliser le sol, il est préférable d'utiliser du fumier à moitié pourri, car avec une décomposition prolongée de l'engrais, la quantité de matière organique diminue 2 à 3 fois (avec une légère augmentation du pourcentage d'azote et de phosphore).

L'effet bénéfique du fumier dure plusieurs années. Sur les sols lourds, son effet dure plus longtemps et sur les sols limoneux sableux, il se décompose plus rapidement. Le principal inconvénient de tout fumier est qu'il constitue un habitat pour de nombreux phytopathogènes.


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